En este momento saltaba a mi mente mi primer y continuado apodo: TOUBAC, como cualquier otra extranjera blanca que pise suelo senegalés. Este es un apodo que nunca cambia. Encontrarte con el mismo miedo al extranjero que he visto aquí y en otros muchos países, me chocó enormemente viniendo de quienes siempre he considerado poseen una mente más abierta y más solidaria; quienes cruzan el mar buscando un futuro mejor y se encuentran con ese mismo miedo pero proveniente de otras gentes.

Ahora me pregunto si es condición humana crear clases, clanes y grupos que anulen nuestra identidad personal pero que nos aporten seguridad y estabilidad frente a “los otros” con una identidad grupal. Siempre había pensado que se trataba de una cuestión de educación en muchos sentidos, desde la escuela hasta la familia, hasta la educación que llamo viajera. Porque viajar te cura los miedos y los prejuicios, te descubre a ti misma frente a la inmensidad, pero también te abre los ojos a otras muchas cosas, a nuevos retos.

Las diferencias culturales y de hábitos han marcado también un antes y un después desde mi viaje. Dentro de mi barrio una chica de unos trece años de edad, que recibía clases de español en la escuela, me pidió que la ayudase con el idioma y la recomendase lecturas. Se las dividí por complejidad y por niveles, esperando que comenzase por las más cercanas a su nivel de conocimiento. Pasada algo más de una semana me dijo “Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma”, una frase de Julio Cortázar que según el listado que la entregué hubiera leído el año que viene o el siguiente. No tardó en decirme, en castellano, al ver mi cara de asombro “leo lo más difícil y como lo entiendo los demás libros son más fáciles”.

Desmitifiquemos a África como un continente homogéneo, sin diferencias, puesto que no es así. Cada país, cada región, cada pueblo, cada etnia, cada lengua, todo, es diferente entre sí, a veces no tienen nada que ver y todo en común. La GRAN FAMILIA AFRICANA….En sí una forma de explicar que casi todos y todas están emparentados y que pertenecen a la tierra africana, lo que conlleva de forma implícita pensar en poligamia y divorcios. En historias familiares de disputas que nunca me hubiera imaginado de no haber vivido en Senegal, ni su gran hospitalidad y aferro a la vida familiar.

Como tampoco hubiera escuchado la llamada del tam-tam. Música por todas partes, MÚSICA Y OLORES. Es algo que me impresionó nada más aterrizar y me siguió asombrando todo mi viaje. Bailan en la calle, en la playa, en las discotecas, en las casas, en las bodas, en las oficinas. Tienen ritmo y les gusta disfrutar de los sonidos que emiten sus instrumentos musicales tradicionales como son la kora, el balafón, el Xalam, el Djembe, los Cas-cas, y otros. Discotecas hay y muchas más de las que hubiera imaginado, lugares donde olvidar el obligado tapado de las piernas y el recato impuesto del día a día. Eso sí, se perfuman de manera coqueta tanto hombres como mujeres evitando el olor de la acumulación de basuras y otra clase de olores a evitar.

Calor; calor y mucha humedad en la época en la que he estado. Grandes tormentas que abarcan toda la inmensidad de la planicie de Senegal descargando unos rayos que iluminan los baobabs y las ceibas en plena noche. Ni estas tormentas asustan a los mosquitos que parecen no terminar nunca de picarte, ni de día ni de noche. Si paseas por la selva podrás ver serpientes, pájaros de todos los colores, insectos de todo tipo, al lado de las aguas cocodrilos y enormes caracoles. No todo es planicie, unas hermosas cascadas y pueblos recónditos se esconden en la región suroriental anclados en un tiempo muy lejano, como asombrando al viajero. Contrasta con la sabana del norte donde los atardeceres se convierten en los más bellos que, hasta el momento, he podido disfrutar.

Día a día tuve la oportunidad de compartir trabajo y experiencias con Silvia, Marie Pierre, Moudou, Alifal, Aissatou, Safi, Mariama, Tièdo, Monde y Abdoul. Los trabajadores de las organizaciones contrapartes de Cives Mundi en Senegal, que con el paso de los días se convirtieron en personas importantes para mí. Con su trabajo promueven el DESARROLLO DE LA REGIÓN DE LA CASAMANCE, menos desarrollada que el resto del país debido al conflicto del que aún persisten resquicios y al aislamiento al que se ve sometido. Género, paz, energía, agricultura, con enfoque de derechos y género en las fases del ciclo de proyecto.

Las COMUNIDADES BENEFICIARIAS son otro mundo aparte. Con unas reglas y jerarquías difíciles de comprender para alguien que no haya crecido en ellas. Qué gran diferencia de una región a otra y entre cada pueblo. Y que ganas y fuerza tienen las personas para salir hacia delante, para conseguir un desarrollo que les permita vivir dignamente. Esa dignidad se ve afectada por la forma y las condiciones de vida. A cada visita a las comunidades que he hecho me he sorprendido con los acontecimientos; por ejemplo, en una nos reciben con un espectáculo de baile en el que terminamos participando, y en otra descubro lo que es un golpe de calor o la importancia que tiene una máquina del proyecto para las mujeres de una comunidad, ayudando a mejorar su calidad de vida.

“Más formación”, “Más proyectos en esta región”, “Otra máquina”, “Buscar una solución al agua potable”, etc., son algunas de las frases que he recogido sobre las peticiones de la población beneficiaria. Son quienes reflejan sus necesidades y carencias a la hora de diseñar los proyectos, su voz es la que cuenta para su propio desarrollo y empoderamiento.

Por otro lado te das cuenta de cómo los medios y formas de vida condicionan la salud, la educación, las posibilidades y oportunidades de las personas; de la importancia que va a tener en tu vida el lugar donde nazcas.

Te encuentras con SABORES AGRIDULCES que nada tienen que ver con la comida. La mutilación genital femenina se practica a más de un 90% de las mujeres y las consecuencias de esta práctica son desastrosas. Me resultó impactante comprobar que son las propias madres las que deciden mutilar a sus hijas contratando a parteras a las que pagan una cantidad por practicar la operación. Mujeres que han sufrido lo mismo y aún así continúan la tradición. Es en algo que toman las decisiones ellas, ya que las decisiones las toma el hombre cabeza de familia dentro del núcleo familiar. Lo que no llegué a saber con certeza es si a puerta cerrada los hombres opinaban de forma diferente a lo que me mostraban, y por ello las mujeres continúan la tradición.

Son ellas las que sufren la violencia familiar de la que apenas se habla y la exclusión en los estudios. No tienen acceso a la herencia ni a la propiedad de la tierra siendo las responsables de los cultivos. Tampoco es sencillo acceder a una buena educación, cuando más si a la hora de elegir entre los hijos e hijas quien estudiará siempre serán los varones.

O en un hospital te puedes encontrar a un padre con su hija enferma de malaria (endémica en África Subsahariana) y decidir no comprar las medicinas que la salvarían. O en otros casos descubrir que las familias entregan a sus hijos al “Marabú” si no tienen medios económicos suficientes para mantenerles. El marabú es el representante del Islam en un determinado lugar y también una especie de mago, que se hace cargo de los niños a los que dará formación religiosa, a cambio de que obtengan comida en un bote vacío y dinero (en caso contrario les puede pegar ese día). Estos niños no van a la escuela, no saben más que el idioma de su etnia y un poco de árabe para poder entender el Corán. En francés se les suele escuchar decir una frase muy común para el extranjero en Senegal: “Donnez-moi de l´argent!” (¡Dame dinero!). Suerte si les ofrece protección y educación; desgracia si les envía en un futuro a las playas para prostituirse. También existe prostitución.

Es llamativa la normalidad con la que se roban entre los miembros de las familias llegando a provocar enfrentamientos. Se pueden robar entre hermanos, al padre, a las primas, o a las personas extranjeras que conviven con las familias aunque sea un corto periodo de tiempo. Otro contraste ya que tienen mucho respeto por las tradiciones y, como ya he dicho, la cultura se vive en el interior de las familias. A su vez esta realidad me chocó teniendo en cuenta que Senegal es un país en general seguro para viajar y en el que los robos con violencia escasean, al menos durante el tiempo que yo estuve.

Vuelvo a la singularidad que define muy bien África Subsahariana y en concreto Senegal: la heterogeneidad. Diferentes etnias, credos, lenguas, formas de vida y pensamiento conviven en un mismo territorio. A veces conviven en paz y otras esas mismas diferencias de pensamiento dan lugar a conflictos, como es el caso de la Casamance. A ello se une la corrupción con la que se tiene que aprender a lidiar día tras día y que complica el desarrollo del país, y los intereses externos y de las etnias dominantes.

Por desgracia la corrupción es un mal global aun más fuerte en esta región. Mismamente atravesar un país que se encuentra en medio de otro (la locura de las fronteras) para llegar a la región norte del primero es un contrasentido. Horas de larga espera te aguardan en Gambia si quieres viajar hacia el norte en un Sept-Place o en un autobús, discutiendo con los oficiales de frontera que intentarán sacarte la mayor cantidad de dinero posible por cruzar el río Gambia. Hay que tener en cuenta que mi “peaje” es más alto, como dije anteriormente soy una toubac, es decir, un saco de dinero andante a ojos de muchas personas incluyendo algunas amistades.

Todo ello después de viajar en un sept-place, vehículo viejísimo marca Renault 405 que transporta a 7 personas más el conductor, animales y cosas, por carreteras que no son ni caminos esquivando agujeros que más bien parecen zanjas de combate. Si no convence la idea  siempre puedes probar la experiencia de los autobuses, que transportan todo lo anterior más el cuádruple de lo recomendado por cualquier sentido común de seguridad. Eso sí, las carreteras son preciosas vías hechas de conchas…

La desigualdad entre la población es gigantesca. Se puede pasear por las calles de Dakar y tener la sensación de estar en cualquier gran ciudad europea, o visitar cualquiera de las ciudades pequeñas o comunidades del resto del país y encontrarte con situaciones de pobreza que hielan la sangre.

Voy a dejar apartadas por un momento las vivencias menos agradables, que son muchas más al igual que las vivencias extraordinarias, y voy a sintetizar lo que considero indispensable y que escasea en Senegal. Para mí existe una gran carencia de formación, de protección jurídica, de entendimiento y respeto común entre diferentes etnias, de acceso al mercado internacional en igualdad de condiciones, de fuerza de trabajo formada, y de compromiso político con el desarrollo del país en base a toda la población y no a los intereses de las élites.

Me queda toda una experiencia y un profundo aprendizaje personal que superó con creces mis expectativas. Para mí, desde el corazón, esta experiencia ha supuesto todo un descubrimiento. Durante toda la estancia interiorizas profundamente las diferencias sociales y culturales pero también lo parecidos/as que somos.

A todo esto, finalmente mi nombre africano es Coumba como la cantante, como aquel restaurante al que iba a comer una deliciosas brochetas de carne. Un nombre con mucha fuerza. O petit haricot para otras personas, un nombre otorgado con mucho cariño.

Y sí, África es tan intensa como los colores que la tiñen y los pueblos que la habitan. Al menos la que yo conozco.

La exposición arrancó el pasado lunes en Burgos, donde puede verse en El Hueco Verde hasta el seis de octubre. Posteriormente viajará a Aranda de Duero, Miranda de Ebro y, finalmente, a Soria, donde podrá verse el próximo mes de octubre.

El autor de las imágenes de la muestra y el documental es el gallego Guillermo Maceiras, quien además de fotógrafo es consultor para proyectos culturales, que ha trabajado para diversos organismos, como la UNESCO y la Unión Europea. Te recomendamos que no te pierdas el documental, no te arrepentirás si lo ves.

Este proyecto (cuyo nombre es ‘Cultura y medio ambiente. Puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial en espacios protegidos de Timor Oriental’) promueve el derecho a la conservación del patrimonio cultural inmaterial de comunidades situadas en áreas protegidas de Timor Oriental, concretamente las comunidades (sukus) de Tutuala, Mehara, Bauro, Com, Mopitine y Lore I, que se encuentran dentro del Parque Nacional Nino Konis Santana (NKSNP, siglas en inglés), Distrito de Lautem, en Timor Oriental.

El patrimonio inmaterial consiste principalmente en las prácticas/creencias culturales indígenas de la zona, que a su vez están íntimamente ligadas con la gestión de espacios naturales. Estas comunidades se hallan dentro del único Parque Nacional del país, que el gobierno timorense y la UNESCO pretenden convertir en Reserva de la Biosfera en los próximos años dentro del Programa ‘Man and the Biosphere’.

De este modo, es fundamental que la población del parque y la población timorense sean conscientes de cómo gestionar su patrimonio inmaterial y su íntima relación con la conservación del medioambiente. Uno de los grandes retos es reconocer el valor del patrimonio cultural inmaterial de la zona, con el fin de planificar su conservación, y para que sirva igualmente como motor de desarrollo.

Durante los años de la ocupación Indonesia, la cultura indígena de Timor Oriental fue reducida a pequeños espacios, vulnerando así, los derechos a la libertad de prácticas culturales.

Así, a día de hoy muchas de estas prácticas se están perdiendo. Igualmente, a nivel de conservación del medioambiente, es fundamental la recuperación de prácticas que propicien el respeto a la naturaleza y el mantenimiento de un equilibrio del entorno.

Para ello, el proyecto ha realizado un estudio de la situación dentro del parque a nivel del patrimonio cultural inmaterial (creencias, lenguas, leyendas, prácticas y conocimiento del medioambiente). Como resultado del mismo, se ha producido una serie de material gráfico y audiovisual para poner a disposición de la población timorense y para ser difundido en España (con el fin de propiciar la colaboración y el entendimiento mutuo).

Por último, como resultado fundamental se ha realizado una estrategia de desarrollo en base al patrimonio cultural inmaterial del parque NKSNP, con la que se potenciará el diálogo y el intercambio de información entre los diversos actores locales, y se favorecerá el intercambio de conocimiento con expertos españoles que puedan ayudar a mejorar y ampliar esta estrategia de desarrollo.

Dentro de la defensa de los derechos a la conservación de la cultura y de la estrategia de desarrollo en base al patrimonio cultural inmaterial se tendrá en cuenta el derecho a la no discriminación de sexo, siendo este un punto importante durante todo el proceso.

En el primer mes de mi estancia en República Dominica y más concretamente en Tamayo y Batey 8, pude hacer un primer contacto con la gente que vive en la zona sur del país, donde percibí las grandes diferencias que hay, no solo entre la vida de un país al que se le dice desarrollado como es España y en desarrollo como República Dominicana. Sino también, de cómo el día a día de los bateyes es diferente al que se puede observar en otros lugares del país que pueden contar con mayores posibilidades.
Para mí un batey es un lugar donde se puede encontrar una mayor tranquilidad, seguridad y una convivencia más intensa con la comunidad, todo ello hace que haya personas que prefieran la vida de un batey, aunque sea más humilde.

Conocer las costumbres, la forma de vida, de trabajo, de convivencia entre los vecinos y familias, sus problemáticas, las formas de organizarse para intentar conseguir un mayor desarrollo de las comunidades…, todo ello me ha hecho aprender a ser más positiva, a contar con nuevos valores y a saber tener esperanza, algo con lo que ellos siguen contando aun con todas las dificultades que se les ponen por el camino.
Además gracias a que he podido convivir día a día con una familia de la comunidad, ahora sé lo que es en realidad un batey, aquello de lo que antes no había oído hablar hasta venir a Dominicana.

En cada sitio al que viajamos obtenemos una nueva familia que nunca olvidamos por mucho que pase tiempo sin verlos. A mí, esa familia, me ha aportado mucho más de lo que me había podido imaginar.

Este voluntariado me ha dado la oportunidad de poder hacer algo que me llena y sobre todo de poder trabajar con una gente maravillosa. Ha sido una de las mejores experiencias que he podido vivir y la que más me ha enseñado a crecer como persona.

Creo que una experiencia como la que he vivido, es algo muy recomendable para la gente que le guste conocer nuevas culturas y sobre todo aprender de su gente y de la realización de un voluntariado. Ya que al contrario de lo que la gente suele pensar en un primer momento, cuando vivimos una experiencia como esta, en terreno, somos nosotros los que recibimos mucho más de lo que podamos dar.

Fotos de gran tamaño en las cristaleras del antiguo edificio de Caja Duero en Soria capital, de la exposición Ruaa

Dos chavales te miran, al acecho con sus cámaras de fotos desde uno de los ventanales de la planta baja del antiguo edificio de Caja Duero, los que dan a la plaza de Mariano Granados. Lo hacen en una de las fotos de gran tamaño que ocupan las cristaleras a pie de calle. Las instantáneas han sido tomadas por chavales palestinos, refugiados del campo de Ein El Helwe (Líbano), y por jóvenes inmigrantes de diferentes nacionalidades que viven en Líbano. Forman parte de la exposición Ruaa, que Cives Mundi inauguró el pasado viernes y que podrá verse hasta el próximo día 11 de enero.

La muestra la forman cuarenta fotos expuestas en diferentes puntos de Soria capital. Son los siguientes:

-Cristaleras del antiguo edificio de Caja Duero.
-Restaurante Trisquel, en la calle Venerable Palafox, 3
-Bar Ávalon, en la calle Las Balsas, 2
-Bar La Hormiga, en la calle Medinaceli, 8
-Bar Queru, en la plaza de Mariano Granados, 5
-Escaparate junto al bar Capote, en la calle Marqués de Vadillo
-Bar Paco, en El Tubo
-El Hueco, en la calle Aduana Vieja, 23 (frente a la Cuadrilla de La Mayor).

Lugares en los que puede verse la exposición

80 jóvenes refugiados palestinos e hijos de inmigrantes expresan su realidad a través de las lentes. Ruaa, “punto de vista” en árabe, es un proyecto que ha permitido formar en fotografía digital a los jóvenes durante 9 meses, con un proyecto financiado por la AECID, que Cives Mundi ha desarrollado en Líbano. Cuarenta de estos trabajos, todos de uan excelente calidad, pueden verse ahora en ocho localizaciones de la capital.

A través de la fotografía estos jóvenes han logrado compartir e intercambiar experiencias sobre una vivencia ya sea dentro de los campos de Ein El Helwe en la sureña ciudad de Sidón, como en la periferia de la capital libanesa, en el barrio de Nabaá, uno de los más deprimidos de Beirut.

Socialmente excluidos, la fotografía les permite no sólo adquirir conocimientos que incrementen sus posibilidades en el mercado laboral sino también expresar su punto de vista, sus percepciones sobre el entorno que les rodea.

Dadas las medidas de seguridad, el movimiento de los habitantes de los 12 campos palestinos que existen en Líbano es bastante reducido. Sin embargo a pesar de que numerosos palestinos disponen de la posibilidad de salir de los campos por cuestiones médicas o de trabajo, muy pocos libaneses se aventuran a entrar en ellos y generalmente son extranjeros o libaneses miembros de ONG los únicos expuestos a la realidad de los campos.

Esta situación ha convertido a los refugiados y sus vidas en un gran desconocido para sus propios anfitriones: los libaneses. Respecto a los hijos de inmigrantes las problemáticas son similares en cuanto a la exclusión social y legal.

Muchos de ellos se ven forzados a trabajar como vendedores en los semáforos o a la mendicidad. Ruaa ha permitido a estos jóvenes no sólo salir de su rutina en los campos o de exclusión, sino también contribuir a dar a conocer tanto a libaneses como a extranjeros la realidad social, política y económica en la que viven.

Les invitamos a descubrir a través de los ojos de estos jóvenes la realidad en el campo de refugiados palestinos de Ein El Helwe y de Nabaá, barrio periférico de Beirut.

Fotos de gran tamaño en las cristaleras del antiguo edificio de Caja Duero en Soria capital, de la exposición Ruaa

17.00h. El grave rugido de la motocicleta se abre camino a través de calles vacías. Los supermercados y restaurantes han cerrado más pronto que de costumbre y los pocos vehículos que todavía circulan por la ciudad lo hacen a gran velocidad, como si tuvieran miedo de que la noche se les fuera a echar encima. Los coches de las Naciones Unidas que se alejan de Dili, me hacen luces indicando que debo tener precaución si me dirijo al centro.

En efecto, me dirijo desde mi casa, en las afueras de Dili, hacia el centro de la ciudad, donde un amigo se ha quedado sin transporte debido a que ya no circulan taxis. En las calles el aire está enrarecido, como si se tratara de un pueblo que acaba de ser desalojado en espera de ser inundado por estar dentro del terreno de una presa recién construida. Se respira una calma tensa. A la altura del Palacio do Governo, las brigadas antidisturbios de la policía, debidamente armadas, se mantienen a la espera alrededor de una enorme tanqueta de agua.

El teléfono no para de sonar: amigos, compañeros del gremio… todos comparten información sobre el desarrollo de la situación de inseguridad que empezó el pasado domingo, cuando Xanana Gusmao, reelegido primer ministro de Timor Oriental, anunció una coalición con los partidos Democrático y Frente para el Cambio, dejando fuera del gobierno a FRETILIN (Frente Revolucionario de Timor Oriental Independiente), segundo partido más votado. Después del anuncio, supuestos militantes de FRETILIN comenzaron una serie de protestas que incluyeron el lanzamiento de piedras contra coches y personas, así como la quema de algunas casas (supuestamente de militantes de CNRT, partido que va a formar gobierno). Después de dos días de disturbios, el balance provisional es de más de 60 coches dañados, 7 casas quemadas, varios heridos y un muerto, según un periódico local. Muchos de los coches afectados pertenecen a la misión de pacificación de las Naciones Unidas, la cual tiene previsto abandonar el país a finales de este año si la situación de seguridad lo permite.

La única baja humana ha sido un estudiante de la Universidad de Dili, el cual participaba en los disturbios cuando fue alcanzado por una bala disparada por un agente de policía en la localidad de Hera, próxima a la capital. El día anterior, el comandante de la Policía Nacional de Timor Oriental (PNTL) anunció en los medios que tendría “tolerancia cero” con aquellos que instiguen la violencia política. Parece ser que iba en serio…

Evitando las zonas conflictivas declaradas por el servicio de seguridad de las Naciones Unidas, pongo la moto en dirección a casa después de recoger a mi amigo y aumento la velocidad para llegar lo antes posible, pues se rumorea que una marcha se acerca a Dili procedente de Hera para protestar por la muerte del estudiante a manos de la policía. A pesar de que no está confirmado que la marcha vaya a llegar, debido a que mi casa está en una de las dos posibles entradas a la capital desde Hera, lo más conveniente es evitar estar expuesto en esa zona.

De camino, oímos tiros en la distancia y mi mano derecha retuerce aún más el acelerador. Al llegar a casa un amigo me confirma por teléfono que la policía está disparando al aire para advertir a los manifestantes por la zona de Santa Cruz. Al asomarme por la ventana, veo que los guardas de seguridad de los vecinos han desaparecido de sus posiciones por primera vez en los 3 meses que llevo viviendo en esta casa.

Después de cerrar las ventanas y la puerta, corro las cortinas y apago las luces. Siguiendo el toque de queda recomendado por las Naciones Unidas para su propio staff, me recluyo en casa a la espera de que vuelva a salir el sol y las calles se tranquilicen.

Mientras tanto, Dili se mantiene callada bajo un granizo de piedras y de balas. La violencia política que se está gestando empieza a tener un amargo regusto a 2006.

¿Qué decir de Timor Oriental? Sobre todo, que es un país que rompe esquemas. Comparándolo directamente con el resto de países de Asia donde he vivido, puedo afirmar que no es el país más fácil para vivir, aunque la belleza de sus tierras y sus mares es excepcional.

Vista de Dili, capital de Timor Oriental, desde el monasterio de Dare. La isla de Atauro se puede apreciar al fondo. Fotos de Pedro Martínez

Tras ser colonizados por los portugueses durante más de 200 años, el país fue abandonado a su suerte tras la descolonización en 1975. Apenas nueve días después de la salida de Portugal, cuando ni siquiera habían empezado a saborear su independencia, tropas indonesias iniciaron una invasión y se anexionaron el territorio timorense como una provincia a la que llamaron Timor Timur (Timor Este). La sangrienta ocupación indonesia se cobró más de 100.000 vidas locales a lo largo de casi 25 años, convirtiéndose en uno de los genocidios más atroces de la historia en términos relativos a la población total, que entonces era de apenas 650.000 personas. En 1999, con el cambio político en Indonesia y la presión internacional, las tropas indonesias abandonaron el territorio timorense, sin embargo, milicias pagadas por el ejército arrasaron el país masacrando a miles de personas y quemando edificios e infraestructuras públicas hasta dejar a la nación en la edad de piedra. Con la intervención de las fuerzas de pacificación lideradas por las tropas australianas y la posterior administración de transición de la ONU, la violencia fue erradicada y en 2002 se declaró la independencia formal de Timor Oriental y la transferencia de poderes administrativos de la ONU al nuevo Gobierno.

Desde entonces, han ocurrido algunos brotes de violencia relacionados con las elecciones, sin embargo actualmente el país es bastante estable. Las elecciones presidenciales del pasado abril transcurrieron sin incidentes particularmente graves, y lo mismo se prevé para las elecciones parlamentarias del 7 de julio.

Como resultado de esos largos y sangrientos periodos de ocupación y represión, especialmente de la violencia sufrida en 1999, las infraestructuras del país son extremadamente deficientes. Las carreteras parecen como si las hubieran bombardeado, sólo existe una empresa de telecomunicaciones la cual aprovecha su monopolio para imponer tarifas desorbitadas para conexiones y servicios de inferiores características a las que teníamos en España una década atrás, el sistema educativo es todavía muy básico debido a la destrucción del 90% de las escuelas y universidad en el año 1999… Empezar de cero no es tarea fácil. Empezar de cero requiere de una fuerza y motivación enormes. La parte positiva de tener el papel en blanco, es que puedes escribir la historia desde el principio como tú quieras y salvando errores ya conocidos.

Mapa de Timor Oriental, distrito de Lautem, area de implementación de los proyectos de Cives Mundi, en rojo

Después de esta introducción al país, voy a pasar a explicar brevemente los dos proyectos que Cives Mundi está ejecutando en Timor Oriental. Ambos proyectos están financiados por la AECID y su área de intervención es el Parque Nacional Nino Konis Santana (NKSNP por sus siglas en inglés). NKSNP se encuentra en el distrito de Lautem, parte del país a la que los locales conocen como Lorosa’e lorosa’e, que significa literalmente el ‘este este’. Esta es un área de increíble belleza natural como tuve el placer de comprobar en una de mis primeras visitas a terreno. El parque natural comprende una enorme área alrededor del lago Iralalara, el cual está plagado de cocodrilos, como el que nos encontramos al lado de la carretera en una de las visitas el pasado mes de mayo (en la foto principal de esta entrada).

Vista del lago Iralalara al atardecer desde Maupitine

Además, no solo comprende la parte terrestre sino las zonas marinas que rodean al distrito de Lautem. El mar que baña la costa norte se conoce como Tasi Feto, que significa literalmente el ‘mar mujer’. Estas aguas son mucho más tranquilas que las feroces corrientes y olas del mar situado en la costa sur, conocido como Tasi Mane, el ‘mar hombre’. En el extremo este, entre Tasi Mane y Tasi Feto se encuentra la preciosa isla de Jaco, joya timorense de arenas blancas y aguas turquesas, también parte del parque natural.

Vista aérea de la isla de Jaco

Cives Mundi actualmente está realizando la implementación directa del proyecto ‘Cultura y medioambiente: puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial de Timor Oriental’, colaborando estrechamente con la Secretaría de Estado de Cultura y la UNESCO. El objetivo principal del proyecto es evitar la pérdida progresiva de los activos culturales intangibles de las comunidades que habitan el parque, mediante la realización de un estudio de los aspectos culturales de la zona y la posterior producción de material audiovisual que pueda exponerse públicamente tanto en Timor Oriental como en España. Así mismo, se pretende realizar un plan de conservación y promoción de ese patrimonio cultural inmaterial de manera participativa, para que sean las propias comunidades y el gobierno local los que continúen con esta iniciativa, e incluso la utilicen como motor de desarrollo económico de la zona (por ejemplo con actividades de turismo cultural y ecológico).

Timor Oriental es un país con un bagaje cultural impresionante. A pesar de no haber tenido la oportunidad de asistir a ningún ritual en la zona del parque todavía, sí pude hacerlo en otro distrito del país, concretamente en el distrito de Liquiça, invitado por la Secretaría de Estado de Cultura. La ceremonia en cuestión se centró en la introducción de diversos objetos de valor en una casa sagrada (Uma-lulik). En una próxima entrada explicaré en detalle dicha ceremonia, ahora simplemente os dejo una foto.

“Uma-lulik” o casa sagrada en Maubara, distrito de Liquiça

El segundo proyecto, el de mayor envergadura de Cives Mundi en Timor Oriental, está centrado en la mejora de la seguridad alimentaria de las comunidades de la zona unida a la conservación medioambiental. El proyecto ‘Food and Biodiversity: Promoción del derecho a una alimentación suficiente y segura en las comunidades del Parque Nacional Nino Konis Santana’ es un proyecto de una duración estimada de dos años, el cual es implementado conjuntamente con nuestro socio local Haburas Foundation, reconocida ONG timorense experta en conservación medioambiental.

El proyecto se divide en tres bloques: mejora de la seguridad alimentaria, concienciación y puesta en práctica de actividades de conservación medioambiental y gestión participativa del parque natural.

Dentro del bloque de seguridad alimentaria, las actuaciones previstas siguen dos líneas de trabajo. Por una parte, se va a ayudar a las comunidades a incrementar su actual producción agrícola mediante la mejora en las técnicas y tecnologías de cultivo. Por otra, se van a intentar identificar nuevas actividades generadoras de ingresos, como eco-turismo o turismo cultural, producción de manufacturas, recolección de plantas medicinales…

Por lo que se refiere a las actividades de conservación medioambiental, el objetivo es concienciar a la comunidad local de la importancia de conservar el parque realizando actividades sostenibles con el medioambiente. En este bloque se perseguirá no sólo concienciar a la comunidad en temas verdes, sino también ayudarles a mejorar la gestión de los recursos naturales existentes y la gestión de residuos sólidos.

Finalmente, con el último bloque se pretende mejorar la comunicación entre las comunidades y el gobierno local para asegurar una gestión del parque no sólo sostenible, sino también participativa, mediante la concepción de un plan de gestión acordado entre las dos partes.

Reunión con el jefe de suco de Bauro. Los organizadores comunitarios de Haburas a ambos lados, el jefe de suco en el centro-derecha y el expatriado en el centro-izquierda.

Bueno, para finalizar esta entrada no puedo despedirme sin antes añadir unas fotos de las playas de las que tanto hablé con Roberto antes de salir de España.

Espero que no te pongas muy celoso Roberto

Playa desierta en el lado de Taci Mane, Lore I

Precioso amanecer (izquierda) y atardecer (derecha) en Tutuala